我自己在剛開始玩咖啡的時候聽過一種論述，那個說法差不多長這樣：「細粉會造成沖煮的雜味，也容易讓過萃的味道跑出來。」在這樣的思維下，有些人會儘可能在磨豆之後用篩子篩掉細粉，或者在磨豆機這關就淘汰容易產生細粉的機型。
這個說法其實說得通啦，因為在沖煮過程當中，細粉確實同時扮演著天使與惡魔的角色，沒有細粉的話，咖啡的味道容易變得太單薄，但細粉太多也是麻煩，這容易讓整杯咖啡的口感失衡，往厚重的那端靠近，喝起來的口感就變得不清不楚了。
剛開始接觸手沖的時候，細粉還真的是一個讓人又愛又恨的傢伙呢！
看看那些咖啡館們是怎麼對付細粉的，有些店家完全不濾，追求一個直球對決的痛快。有些店家篩玩後把細粉丟掉，連煮咖啡都在斷捨離。但也有些店家在沖煮開始後的某個時間點重新把細粉加回去，讓咖啡尾韻因此多了些層次變化。也有些店家講究的可怕，他們把細粉分級篩選，像鋉金術師在調製魔藥般，自己有個加入細粉的時程和順序。
在我剛開始接觸精品咖啡的前幾年，老實說也很認真的在每次的沖煮前都得篩過一次細粉才上濾杯，無論是最早的AKIRA或是後來的小富士都一樣。你們知道的，小富士鬼齒版在研磨完成後吐出來的那坨細粉，看起來真的有點討人厭對吧！
但這幾年我已經不濾細粉了，即便用小富士鬼齒也是。
藏在細粉裡的惡魔
手沖咖啡是這樣，濾杯裡裝了濾紙，濾紙裡放了咖啡粉，咖啡粉上淋了熱水，熱水經過咖啡粉之後穿過濾紙，順著濾杯邊緣開始向下流，我們蒐集這些流下來的咖啡（寫成這樣，好像這裡應該接個蜂蜜之類的），最後拿來喝。
有煮過塞風壺的朋友們都知道，咖啡粉在吸飽熱水之後會往下沉，就某些流派的概念中，上壺粉層的狀態會是判斷沖煮是否完成的依據。
同樣的事情也會發生在手沖咖啡的過程裡，先吸飽熱水的細粉會率先往下沉，因為地心引力和自身重量作用往下流的熱水更是加劇這個現象發生，如果你們有把沖完的濾紙打開來看的話，會發現細粉很容易卡會在粉層最外側和濾紙交接的地方，由其是濾紙最下面尖尖凸出來那裡，在沖煮的時候那裡幾乎就是細粉的大本營了。
但，幾乎沖煮過程中絕大多數的熱水都會流經那個地方耶！
呃，對啊，理論上這是咖啡過萃的原因之一，大家對於細粉深惡痛絕的原因也多半都是因為這個，細粉讓整杯咖啡的風味變得太雜亂，在沖煮的過程當中讓整杯咖啡的平衡跑掉了。
為什麼這幾年不特別濾細粉了呢？
首先，是我在沖煮的最後一次注水時，會利用大水柱儘可能的把卡在下層的細粉攪散，讓細粉重新回到熱水裡。最後一次大水量的快速注水，讓那些細粉一直持續卡在熱水必經的路上來減少細粉的萃取時間，對我來說，這樣做已經可以避掉過萃的味道。但這樣的做法比較適合用在KONO名門系列的濾杯，其他濾杯不一定適用。
第二個原因，是因為我認為過萃的結果不必然會帶來苦澀味，絕大部分的苦澀味是烘焙或生豆的瑕疵所造成，我們應該要更精準的去確認兇手到底是烘焙還是生豆，不應該用過萃打發掉。更何況，在正常的情況下，我更希望細粉過萃，粗粉萃取不足。
第三個原因，細粉這個東西有它的缺點，但其實也有著它的無法被取代的功能，如果在沖煮過程中可以讓細粉的角色正常發揮的話，那麼咖啡風味的細節部分可以很完美的被詮譯出來。
或許應該這麼形容，大顆粒的咖啡粉在沖煮過程中扮演的是整個風味的骨架和肌肉，而細粉的角色是膠原蛋白那樣，就是最外層的皮膚和透亮感的光澤。這東西要是少了的話，就是呈現一個走山的狀態，但太多也不行，那就變成一個中年啤酒肚大叔。細粉的角色扮演的剛剛好的話，那就是精壯小鮮肉，容光煥發來著。
說真的，我認為細粉沒有書裡描寫的那麼可怕，反而還是一杯咖啡決勝負的關鍵因素！
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